저가 쓰레기 패션을 혁신이라 부르지 말자
알리와 테무, 쉬인 등 중국 온라인 플랫폼의 기세가 대단하다는 소식이 여러 곳에서 들려온다. 정확히 말하면 정말 대단할 것인가에 대한 의구심 섞인 반응들이다. 중국의 저렴한 노동력과 물류 혁신의 결과라고는 하지만, 몇 천 원짜리 상품들이 끊임없이 도배되는 사이트를 보면, 참으로 찜찜하고 복잡한 기분이 든다.
알리와 테무, 쉬인 등 중국 온라인 플랫폼의 기세가 대단하다는 소식이 여러 곳에서 들려온다. 정확히 말하면 정말 대단할 것인가에 대한 의구심 섞인 반응들이다. 중국의 저렴한 노동력과 물류 혁신의 결과라고는 하지만, 몇 천 원짜리 상품들이 끊임없이 도배되는 사이트를 보면, 참으로 찜찜하고 복잡한 기분이 든다.
신년호를 제작하며 불현듯 ‘시대 인식’이라는 단어가 떠올랐다. 이유를 되짚어보니, 한해를 정리하고, 새해를 시작하는 기획을 펴내면서 지난 2~3년의 변화가 새삼 엄청난 것임을 깨달았기 때문이다. 지구는 하루에 한 번의 자전을, 1년에 한 바퀴의 공전을 하지만, 우리의 몸은 그것을 느끼지 못한다.
나의 옷장에는 한섬의 옷이 꽤나 있다. 값비싼 한섬의 옷을 자주 사서가 아니라, 해를 거듭해서도 입어지는 유일한 국내 브랜드가 한섬이기 때문이다. 소재가 좋고, 봉제가 꼼꼼하고, 스타일이 유치하지 않으니, 10년이 넘도록 입는 옷도 있다. 소비자로서도, 패션 전문지 기자로서도
‘록히드마틴’의 어패럴 브랜드에 대한 논란이 국내가 아닌, 미국 현지 SNS에서 벌어졌다. 네티즌들은 ‘전쟁’이라는 이름과 다를 바 없는 세계 최대 무기 업체의 이름을 딴 패션이 아시아의 한 나라에서 런칭된 것을 이해할 수 없다고 날을 세웠다. 어떤 이는 세계에서 최고로 비싼 전투기를 만들어,
사람의 몸은 2D가 아니고, 3D다. 앞뒤만 있는 게 아니라 옆도 있고, 모든 선은 곡선이다. 그래서 동그란 몸통과 팔, 다리의 입체감을 잘 살린 옷은 사람의 몸을 근사해 보이도록 만든다. 그 기술이 다름 아닌 입체 패턴이다.
패션 산업에서 ‘재고’는 양날의 검과 같다. 너무 적으면 원가는 올라가는 동시에 매출은 줄고, 너무 많으면 채산성이 악화된다. 전통적으로는 재고를 많이 만들어 매출을 불리는 것이 업계 상식으로 통해온 세월이 수십 년이다.
직업상 늘 옷을 보며 살지만, 유행에 따라 옷을 사지 않는다. 굳이 구분하자면, 맘에 드는 제품을 보게 되면, 그것을 깔별(?)로 사는 쪽에 가깝다. 그래서 나는 ‘자라’에서 옷을 사지 못한다.
이력서가 들어오지 않는다. 이름있는 미국계 기술 기업의 대표도 이력서가 안 들어온다 하고, 대기업 임원은 젊은 직원들이 발 한 쪽만 담근 채 언제든 사표를 쓸 태세여서 눈치 보기 바쁘다고 했다.
창간 30주년이 되었다. 어패럴뉴스가 창간된 92년 이후 우리가 지켜봐 온 패션 업계에 어떤 일들이 지나갔을까 되짚어보았다.
골프라는 스포츠에 대한 나의 시선은 늘 좀 삐딱했다. 광풍이라는 표현이 조금도 어색하지 않은 지금의 사태를 해석하기에 앞서 나는 이 삐딱함이 어디서 비롯된 것인지 되짚어 봐야겠다.
팬데믹이 잦아들고, 리오프닝의 시간이 찾아왔다고들 한다. 혼란의 시기를 견뎌 온 이들에게 이제 꽃길이 펼쳐진다면 좋겠지만, 실상은 그 사이 시장의 양태가 많이 변했고, 모든 분야의 양극화는 더 심해졌다.
최근 넷플릭스 글로벌 시청률 1위를 기록한 ‘돈룩업(Don’t look up)’이라는 영화의 포스터에는 이런 부제가 붙어 있다. ‘실화...가 될지도 모를 이야기’.
정부의 섬유패션 지원 예산은 지난 3년간 연평균 33.8%씩 감소해왔다. 2019년 270억 원이던 것이 2021년 173억 원까지 줄었다.
국내 굴지의 광고회사인 제일기획 최인아 전 대표는 부사장 승진 후 3년 만에 사퇴한 이유에 대해 모 방송 프로에 나와 이렇게 말했다.
지난달 31일 우리 국회가 ‘구글 갑질 방지법’을 통과시키자, 세계 각지 개발자들의 환호와 찬사가 터져 나왔다. 이 법은 앱 마켓 사업자 즉 구글, 애플 등 대형 플랫폼 사업자의 수수료 징수에 대한 세계 최초 규제로 기록되게 됐다.
지금 우리에게는 너무나 익숙하지만, 80년대 초 처음 생겨나기 시작한 의류 대리점, 프렌차이즈 매장은 패션 유통사에 한 획을 긋는 사건이었다. 사람들에게 의류 ‘브랜드’를 각인시키고, 대중화를 견인했다.
“대상은 3천만 원, 금상은 2천만 원, 은상은 천만 원 입니다”... 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 실상을 파헤친 공중파 한 시사 프로에서 모 경제일간지가 만들었다는 ‘ESG 상’의 실체가 드러났다.
패션 전문지 기자로 오래 일해 온 나는 솔직히 백화점이라는 공간을 좋아하지 않는다. 보통 사람의 능력으로는 살 수 있는 것보다 살 수 없는 것이 훨씬 더 많은, 그래서 사람은 소외되고 오로지 돈과 물질로 기세등등한 그 곳이 좋아지지 않는다.
우리나라는 국토의 70%가 산이다. 당일 등반이 가능한 산이 서울 안에만 북한산, 도봉산, 관악산, 청계산, 수락산 등등 많기도 많다. 전 세계 도시 중 하루 만에 다녀올 수 있는 산을 품고 있는 곳은 손에 꼽힌다고 하니 서울은 ‘산’ 부자다.
유명 저서 ‘총, 균, 쇠’로 98년 퓰리처상을 수상한 문화인류학자 제레미 다이아몬드 교수는한국판 프롤로그에 “한글은 현존하는 언어 중가장 과학적이고 아름다운 언어다. 한글로 책을 출간하게 되어 기쁘다”고 썼다. 그는 6개 국어를 구사하는 언어학자이기도 하다.그는 &lsq
[어패럴뉴스 조은혜 기자] 여성복 업계가 이번 여름 데님 비중을 늘려 수요를 이끈다. 예년보다 많게는 2배까지 비중을 키웠고, 적용 아이템도 보다 다양화, 데님 액세서리까지 선보이며 데님 셋업 코디네이션을 강화했다.
[어패럴뉴스 조은혜 기자] 지방권 주요 14개 백화점의 올 1분기(1월~3월) 여성 영캐주얼 매출은 –17%로 마감했다. 수도권(-12.1%)과 마찬가지로 하락 폭이 컸다.
[어패럴뉴스 박해영 기자] 레인부츠 전문 업체들이 올해 공격 영업에 돌입한다. 레인부츠가 몇 년 전부터 메가트렌드로 부상, ‘헌터’와 ‘락피쉬 웨더웨어’는 2년 연속 전년 대비 세 자릿수 이상 신장하며 소위 대박이 났다.
[어패럴뉴스 정민경 기자] 이마트(대표 한채양)가 죽전점을 시작으로 업태 전환에 속도를 낸다.
[어패럴뉴스 오경천 기자] 지난해 국내 스포츠·아웃도어 전문기업들의 매출 실적은 비교적 안정세를 나타냈다. 본지가 주요 26개 기업의 실적을 조사한 결과 매출은 평균 5.1%, 영업이익은 3.7%의 성장률을 기록했다.(나이키, 언더아머, 파타고니아 등 일부 외국계 기업은 회계연도 기준이 맞지 않아 조사에서 제외했다.)
요가복의 대명사 룰루레몬과 청바지의 대명사 리바이스트라우스의 최근 실적 발표를 계기로 두 회사의 표정이 크게 엇갈리는 분위기다.